Бухара компактнее Самарканда и Ташкента, и в этом её главное удобство. Старый город умещается в квадрат примерно два на два километра, от пруда Ляби-Хауз до крепости Арк идти минут пятнадцать, а по дороге попадаются все три торговых купола. Я жил в Узбекистане несколько месяцев, и из больших городов Шёлкового пути именно Бухару проще всего смотреть пешком и без гида. Ниже то, что пригодится для двух дней в городе: маршрут по памятникам, где есть плов, что везти домой и как доехать.
Старый город за один день
Начинать удобно от Ляби-Хауза. Пруд выкопали в 1620 году, вокруг него стоят медресе Кукельдаш, медресе и ханака Надира Диван-Беги, а под тутовыми деревьями сидят и туристы, и местные пенсионеры. Здесь же бронзовый Ходжа Насреддин на осле, у которого фотографируются все. Чай у пруда стоит дороже, чем в любом другом месте города, зато вечером тут самый мягкий свет.
От пруда на север идёт улица с торговыми куполами. Токи-Саррафон, где когда-то сидели менялы, Токи-Тельпак-Фурушон с шапками и Токи-Заргарон с ювелирами построены в XVI веке и до сих пор работают как рынок. Между вторым и третьим куполом стоит медресе Улугбека 1417 года, самое старое из трёх медресе, которые внук Тимура построил в Мавераннахре, а напротив него медресе Абдулазиз-хана с расписным порталом.
Дальше открывается ансамбль Пои-Калян. Минарет Калян построили в 1127 году, высота около 46 метров, и его не тронул даже Чингисхан. Мечеть Калян XVI века вмещает около десяти тысяч человек, во двор пускают за небольшую плату. Напротив через площадь стоит медресе Мир-Араб. Оно до сих пор действующее учебное заведение, поэтому внутрь туристов не водят, смотреть придётся с площади.
Ещё десять минут на северо-запад, и вы у крепости Арк. Это бывшая резиденция бухарских эмиров на искусственном холме, внутри музеи, тронный зал и пятничная мечеть. Площадь перед воротами называется Регистан, как и в Самарканде. Через дорогу стоит мечеть Боло-Хауз 1712 года с двадцатью резными деревянными колоннами, которые отражаются в пруду перед входом. Вход в неё свободный.
Мавзолей Саманидов стоит в парке Самани, в десяти минутах ходьбы от Арка на запад. Здание конца IX — начала X века сложено из обожжённого кирпича, и узор кладки меняется в зависимости от того, с какой стороны и в какое время дня на него смотреть. Это самый старый памятник города. Сюда имеет смысл прийти дважды, утром и перед закатом. Рядом мавзолей Чашма-Аюб с источником, воду из которого местные считают целебной.
Чор-Минор, медресе с четырьмя башенками 1807 года, прячется в жилом квартале к востоку от Ляби-Хауза. Найти его без карты непросто, так что заложите на него отдельные полчаса. За городом, в четырёх километрах к северу, стоит летний дворец последнего эмира Ситораи Мохи-Хоса с павлинами во дворе, в пяти километрах к западу некрополь Чор-Бакр, а в двенадцати километрах к востоку мемориал суфия Бахауддина Накшбанда, куда едут паломники со всей Средней Азии. На три загородных объекта уходит полдня, дешевле всего ехать на такси через приложение. Входные билеты в Арк, мавзолей Саманидов и медресе стоят в пределах одного-пяти долларов, платить лучше наличными сумами.
Ремёсла и что везти домой
Бухара была городом золотого шитья, и зардузи до сих пор здесь главный промысел: халаты, тюбетейки и панно с золотой нитью шьют в мастерских при торговых куполах и в старых медресе, переделанных под лавки. Второе ремесло — чеканка по меди, подносы и кувшины куют прямо на глазах у покупателей в Токи-Заргарон. За керамикой нужно ехать в Гиждуван, это сорок километров по дороге на Самарканд, там работает династия Нарзуллаевых с узнаваемой жёлто-зелёной глазурью.
Сузани, вышитые покрывала, продают в каждом втором дворике. Машинная вышивка начинается от 20 долларов, ручная работа размером с кровать стоит от 150 до 400, и торг здесь не обида, а часть сделки. Ковры в бухарских лавках по большей части туркменские и афганские, несмотря на привычное название «бухарский ковёр». Тряпичные куклы для домашнего театра с керамическими лицами стоят от 10 долларов и хорошо переносят дорогу.
Где есть плов и что ещё пробовать
Бухарский плов называется оши софи. Его томят в казане несколько часов, часто с вечера, с изюмом и нутом, и выкладывают слоями, не перемешивая. Главное правило: плов едят в обед. В большинстве ошхона его раздают с полудня, а к двум часам котёл пуст. Порция стоит около 2-3 долларов, в заведениях у Ляби-Хауза вдвое дороже и обычно хуже. Спросите у хозяина гостевого дома, куда он сам ходит за пловом, это надёжнее любых рейтингов.
Кроме плова ищите самсу из тандыра, её пекут по утрам у рынков, шашлык из баранины и бухарскую халву, которую продают в куполах на развес. Ужин на двоих с чаем в обычной чайхане обходится в 10-15 долларов, в ресторанах старого города с живой музыкой вдвое дороже. Воду из крана пить не стоит, полуторалитровая бутылка в магазине стоит меньше полдоллара.
Как добраться и когда ехать
Из Ташкента удобнее всего поезд «Афросиёб»: около четырёх часов в пути, из Самарканда полтора. Продажа билетов открывается за 45 дней на сайте железных дорог, на весну и осень их разбирают за неделю, поэтому брать нужно сразу, как определились с датами. Вокзал находится в Кагане, это 12 километров от старого города. Такси через приложение стоит 3-4 доллара и идёт двадцать минут. Самолётом из Ташкента лететь час, аэропорт в пяти километрах от центра.
Лучшие месяцы — апрель, май, сентябрь и октябрь: днём 22-30 градусов, вечерами прохладно. В июле и августе температура держится около 40, памятники смотрят с семи утра до одиннадцати, потом сидят в тени до вечера. Зимой бывает снег и туман, зато цены на жильё падают на треть, а народу у Пои-Калян почти нет. Гостевой дом в старом городе стоит 25-40 долларов за ночь с завтраком, бутик-отели в бывших купеческих домах с двориком — 60-120.
Двух полных дней на Бухару хватает с запасом. Третий имеет смысл, если хочется съездить в Гиждуван за керамикой или просто посидеть у Ляби-Хауза без спешки. Наличные сумы нужны для билетов и рынка, карты берут в гостиницах и крупных ресторанах, банкоматы есть у Ляби-Хауза.
