Самарканд обычно проходят за один день по схеме Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда, и уезжают. Я бы оставил минимум два дня, а лучше три. Город за пределами главных площадей живёт своей жизнью: базар, где лепёшки пекут при тебе, бумажная мастерская на речке, винзавод XIX века, воскресный базар в соседнем Ургуте. Ниже идеи на второй и третий день, с тем, сколько времени на них уходит и во что это обходится.

Регистан в разное время суток

Три медресе на площади построены с разницей в двести лет: Улугбека в 1417-1420 годах, Шердор в 1619-1636, Тилля-Кари в 1646-1660. Днём внутри медресе работают лавки с керамикой и сюзане, и это нормальное место для покупок, цены не выше базарных. Смотреть же Регистан стоит дважды. Утром, к открытию, пока нет групп и свет падает на фасад Шердора. И вечером, когда включают подсветку, а летом ещё и показывают светозвуковое шоу на фасадах. Вечером билет на саму площадь не нужен, обзорная площадка перед ансамблем бесплатная.

Из менее очевидного рядом: обсерватория Улугбека с остатками гигантского секстанта 1420-х годов на холме на северо-востоке города и мавзолей Ходжи Данияра на Афросиабе с восемнадцатиметровым саркофагом, который, по легенде, продолжает расти. Оба места закрывают список, который в подробностях разобран в статье про историю Самарканда.

Плов до часа дня и базар Сиаб

Самаркандский плов отличается от ташкентского: его не перемешивают, а выкладывают слоями, рис отдельно, сверху жёлтая морковь, нут, изюм и мясо. Едят его на обед, и это важно: в ошхонах казаны ставят с утра и к 13:00-14:00 они пустые. Я бы шёл не в ресторан с меню на трёх языках, а в чайхану у базара или в любое заведение со словом «ош» на вывеске, где плов подают порциями из одного большого казана. Порция обычно стоит в пределах двух-трёх долларов, чайник чая и лепёшка добавляют ещё доллар.

Базар Сиаб стоит сразу за мечетью Биби-Ханым. Приходить лучше до десяти утра: прохладно, торговля идёт, лепёшки горячие. Главная покупка здесь самаркандский нон, плотная лепёшка с узором, которая неделями не черствеет и которую везут в подарок по всему Узбекистану. Ещё берут халву, курагу, грецкие орехи и миндаль, сушёный сыр курт. На еде не торгуются, на орехах и сухофруктах скидывают процентов десять, если берёте больше килограмма.

Мастер-классы по плову в Самарканде устраивают гостевые дома и несколько агентств: три-четыре часа, закупка на базаре, готовка в казане во дворе, обед из того, что получилось. Если готовить не хочется, тот же формат есть в виде гастрономической прогулки с гидом по базару и чайханам.

Что покупать и где это делают

Самаркандские сувениры по большей части местного производства, и это можно увидеть своими глазами. Фабрика шёлковых ковров «Худжум» пускает на бесплатную экскурсию: ткачихи вяжут узлы вручную, краски растительные, квадратный метр уходит на месяцы, отсюда и цены от нескольких сотен долларов за небольшой ковёр. Сюзане, вышитые панно, дешевле и легче в чемодане; за хорошую работу ручной вышивки просят от 50-100 долларов, машинную отличают по идеально ровной изнанке. Керамику везут из соседних центров, Гиждувана и Риштана, выбирать проще в лавках внутри медресе на Регистане, где продавцы обычно знают мастера по имени.

За самым атмосферным шопингом едут в Ургут, 40 км к юго-востоку. По воскресеньям там огромный базар, куда свозят сюзане, старые халаты, медную посуду и ткани со всей области. Такси туда и обратно с ожиданием стоит около 15-20 долларов, выезжать нужно рано, к полудню торговля сворачивается.

Бумага из тутовника в Конигиле

Самаркандская бумага в Средние века считалась лучшей в исламском мире, и ремесло восстановили в деревне Конигил в 10 км от города. Мастерская «Мерос» стоит на речке, станы крутит водяное колесо, а бумагу делают из коры тутовника: вымачивают, толкут, отливают листы и полируют камнем. Экскурсия занимает около часа, вход в пределах пары долларов, на месте продают блокноты, открытки и платья из той же бумаги. Удобно совместить с обедом в чайхане на берегу.

Вино, театр и вечер в городе

Винзавод имени Ховренко работает с 1868 года и держит музей с дегустацией: семь-восемь образцов, включая крепкие десертные вина, за которые завод получал медали ещё при Российской империи. Дегустация идёт под рассказ о заводе и занимает около часа, записываться лучше заранее через отель.

Из вечерних программ самая удобная для туриста театр исторического костюма «Эль Мерози» у Регистана: часовое шоу, где показывают одежду от согдийцев до эмирата, с музыкой и без текста, так что язык не нужен. Для тех, кто понимает по-русски, есть Самаркандский русский драматический театр имени Чехова с классическим репертуаром.

Афросиаб и прогулки без плана

Афросиаб, холмы на северной окраине, это и есть древний Самарканд, разрушенный монголами в 1220 году. Снаружи просто бугристое поле, зато в музее у подножия выставлены согдийские фрески VII века с послами из Китая и Кореи. Полчаса на музей, ещё час на прогулку по холмам до мавзолея Ходжи Данияра, и дальше пешком вдоль Шахи-Зинды обратно к Биби-Ханым. Весь маршрут около четырёх километров.

Старый город между Регистаном и Гур-Эмиром лучше обходить пешком без карты: узкие махалли, дворы с айванами, лавки ремесленников. Велосипед тоже вариант, город ровный, но выделенных дорожек почти нет, а движение на широких улицах плотное. Прокат есть в некоторых хостелах и гостевых домах, за день берут в районе пяти долларов.

Хаммам после пыльного дня

Летом в Самарканде жарко и пыльно, и после целого дня на ногах восточная баня решает всё. Традиционный хаммам это парная с каменными лежаками, мытьё с мочалкой-кесой и массаж, по времени час-полтора. Старые бани прячутся в махаллях у Регистана и работают по расписанию, мужские и женские дни или часы разные, уточняйте на месте. В гостиницах с хаммамом сеанс дороже, но без очереди и с понятным расписанием. Цена в городских банях ниже десяти долларов вместе с массажем.

Где снимать

Лучший свет на Регистане за час до заката, когда солнце бьёт прямо в фасад медресе Улугбека, а Шердор уходит в тень. Приходить стоит заранее, с краю площадки к вечеру многолюдно. Шахи-Зинда, наоборот, снимается утром, пока узкая лестница между мавзолеями ещё в тени и без групп. В Гур-Эмире самое фотогеничное внутри, под куполом с золотой росписью, и там же стоит нефритовое надгробие Тимура. Фотографировать внутри разрешают, за штатив иногда просят доплату.

Выезды за город

Хазрат Дауд, пещера святого Давида в горах примерно в 40 км к юго-западу. К пещере ведёт лестница больше чем в тысячу ступеней, наверх возят на верблюдах и ослах, а с площадки открывается вся долина. Это место паломничества, по пятницам и в праздники тут много народа. На дорогу и подъём уходит полдня.

Шахрисабз, родина Тимура, лежит в 90 км за перевалом Тахтакарача, полтора-два часа на машине. Главное там руины дворца Ак-Сарай с порталом высотой под сорок метров и мавзолеи семьи Тимура. Дорога через перевал сама по себе стоит поездки, весной склоны зелёные, в мае цветут маки. Такси на день с ожиданием обходится в 30-40 долларов на машину. Как добраться до самого Самарканда и что выбрать между поездом и самолётом, разобрано в отдельной статье про дорогу в Самарканд.